Сбыча мечт-2 или Франция 2010. Часть четвёртая.

                   День одиннадцатый
  Бордо, Гюжан Местра, Аркашон, Перигё

  Утром, впервые за всё путешествие, мы решили попробовать гостиничный завтрак, тем более, что в "Альтике" он стоил дешевле чем в других отелях и во всех отзывах его очень хвалили. За 4,9 евро нам были предложены круассаны, йогурты, джемы, масло, корнфлекс, короче говоря, континентальный завтрак. Ну в общем ничего особенного, без разносолов, но голодными мы не остались.
   В Перигё мы ночевали 2 дня, поэтому времени на сборы не теряли, прыгнули в машину и поехали в Бордо. В этот день я снова убедилась, что сделала большую ошибку, спланировав радиальный выезд. Но на ошибках учатся, впредь учту.
   Бордо (Bordeaux) , город с 285 -тысячным населением (с пригородами 750 тыс.) , пятый по величине город Франции. По мосту Петра через Гаронну мы въехали в историческую часть города. Со стоянками там, конечно , напряжённо, но , проезжая по улице Виктора Гюго, мы заметили справа многоэтажную стоянку , над въездом в которую горело сообщение, что свободные места есть. Долго крутили по этажам, места же обнаружили только на крыше. Пока выходили из машины, пошёл дождь, пришлось достать зонтики, хорошо, что часть вещей оставалась в машине.
    История города Бордо уходит в далёкий I век до н. э., когда на левом берегу Гаронны обосновались кельтские племена Битуриги Вивиски. Чуть позже Бордо был завоёван римлянами, которые сделали его столицей Аквитанской Галлии. В Средневековье герцогами Гасконскими и Аквитанскими стали английские короли из династии Плантагенетов. С их приходом Бордо преобразился: были постороены новые здания, расширен кафедральный собор св. Андрея, развивалось виноделие . Однако, золотое время Бордо — это, безусловно, XVIII век. В 1746 году градоначальник города маркиз де Турни пообещал сделать из Бордо один из красивейших городов Французского королевства. Менее чем за 100 лет средневековый Бордо стал передовым культурным центром Европы.
http://www.bordeaux-tourisme.com/

   Старый Бордо сконцентрирован вокруг квартала Святого Петра, от которого расходятся узкие улочки и где расположены старые церкви и внушительные особняки с балконами из кованого железа и аркадами. В последние годы проводилось много реставрационных работ, но, несмотря на это, многие улицы всё ещё выглядят несколько обветшалыми.
   Среди важных соборов Бордо стоит отметить готическую церковь Сен-Мишель и собор Сен-Андре. Он был построен в честь свадьбы Элеоноры Аквитанской и Людовика VII. Когда мы вышли из собора, обратили внимание, что возле здания муниципалитета собралась толпа с плакатами, бегали телевизионщики, а чуть в стороне стояла группа полицейских в полном боевом облачении со щитами, шлемами и защитными щитками на ногах и плечах. Пройти мимо , не узнав в чём дело было выше наших сил, поэтому мы подошли к толпе, чтобы рассмотреть что там народ требовал. Оказалось цыганский табор требовал, чтобы местные власти оборудовали для него стоянку. К нему на подмогу приехали цыгане со всей Франции и несколько дней назад они на своих трейлерах блокировали шоссе в районе Бордо, и движение встало. Порадовавшись, что не попали в эту заваруху, мы продолжили прогулку по городу. Мы гуляли часа три. Конечно, это не так много, чтобы досконально ознакомиться , но вполне достаточно, чтобы о городе сложилось впечатление. Честно говоря, от Бордо я ожидала большего, да и маленькие аутентичные города мне всё же милее.
   Попрощавшись с Бордо, мы ,под руководством Гадёныша, направили нашего верного Пассатыча к океану, до которого оставалось каких-то 60 км. Направились мы туда с вполне конкретной целью – посмотреть Аркашон и поесть устриц. А есть мы их собирались в городе Гюжан Местра, в рыболовецких портах которого можно лакомиться этим деликатесом, так сказать, не отходя от кассы, а точнее от рыбацких хижин (cabane ), что на русском звучит странновато.
   Бассейн Аркашон – это большой (приблизительно 15 км на 15 км) мелководный залив, в который впадает река La Leyre. На входе в залив со стороны океана расположены многочисленные отмели, используемые для разведения необыкновенных устриц. Эти устрицы не экспортируются, и даже в Париже их не найдешь.
http://www.bassin-arcachon.com/

  Гюжан–Местра - это устричная столица бассейна Аркашона, город 7 портов. Ежегодно, во вторую неделю августа, там проходит фестиваль устриц. В течении трех дней любители и ценители могут вдоволь наесться этого деликатеса, приготовленного разными способами известными кулинарами..
http://www.gujanmestras.com/

  Ещё дома для дегустации устриц я выбрала порт де Ля Барботьер. Когда-то этот порт носил название Местра. В 1925 году , когда в порту уже стояло несколько хижин рыболовов, там было построена купальня для любителей холодных ванн .Очень быстро заведение , прозванное « La Barbotière » (Лужа), с танцевальным залом и баром, стало очень популярным местом для проведения вечеринок. В 1934 году таверна закрылась, а название у порта осталось.
   Не сразу мы нашли указатель, показывающий поворот в порт. Даже пришлось прибегнуть к помощи молодого человека, который бодро шагал по обочине дороги нам навстречу. «Сами мы не местные.- сказал француз. - Спросите лучше в центре водного досуга неподалёку». Он уже отошёл метров на 150 от нашей машины, как вдруг побежал обратно, радостно махая рукой. «Я нашёл ! - прокричал он нам. -Вы уже проехали поворот.» Мы развернулись и действительно, маленький незаметный указатель показывал в сторону моря. В порту тоже не сразу нашли «кабан № 118», принадлежащую мадам Сандре Дюбо, где можно было отведать устриц №3 - 6 штук за 4,5 евро ( 12 штук-8 евро), а 6 устриц № 1 ( более крупных) - за 5.5 евро ( 12 штук-10 евро). Лимон, хлеб, масло и бокал белого вина входили в стоимость. Мы уже оценили уютную беседку с деревянными столами на берегу моря , как вдруг выяснилось, что мадам нет на месте, и хижина закрыта. 
   Тогда мы сели в машину, вернулись на шоссе и проехали ещё немного вперёд до порта де Ларро (Larros). Этот порт имеет более длинную историю, начавшуюся в 1883-84 годах, когда был вырыт мокрый док длиной 110 метров и построена набережная. Между двумя войнами Ларро был важным портом по снаряжению судов на ловлю сардин, многочисленных тогда в Бискайском заливе. Там даже находилось несколько консервных заводов. Но в последнее время, в связи с миграцией сардин в Испанию и Марокко, заводы закрываются. А ещё в Ларро есть очень известные верфи, где строят различные виды рыбацких судов и яхт. Но, прежде всего, Ларро знаменит своими устрицами. Там расположен «Дом Устрицы» (la Maison de l''Huître) – музей, где можно познакомиться с устричным промыслом.
   Пройдясь вдоль рыбацких хижин, мы выбрали одну под названием « Y a d’la joie» и устроились за столиком. Здесь 6 устриц с хлебом, маслом и вином ( Бордо, естественно) стоили уже 7 евро. Я устриц пробовала уже 4 года назад в Канкале , устричной столице Бретани , и они на меня впечатления не произвели. Куда больше мне тогда понравились моллюски-трубачи (bulots). Потому я заказала дюжину этих самых «музыкантов». Последовала моему примеру и подруга, а мужчины наши заказали и устриц, и трубачей. Очень быстро наш заказ принесли и мы с наслаждением отдались процессу поглощения даров моря, не забывая подливать себе винца из кувшина. На свежем морском воздухе пошло хорошо. Мужчины хлюпали устрицами, мы ковыряли крючками в раковинах, вытаскивали наружу мясистые куски и макали их в соус. Вкусно было, умереть и не встать. Но вставать всё же надо было. Мы позвали хозяина, чтобы расплатиться , а вместо него пришёл какой-то мужик в явном подпитии. Но, надо отдать ему должное, посчитал цент к центу, всё точно. Напоследок мужик поинтересовался из какой мы страны. Сказали,что из Израиля. На лице мужика отразилась напряжённая работа мысли. Название явно ему было знакомо, но он, очевидно, не мог вспомнить откуда. Потом лицо его просветлело, и мужик радостно воскликнул : « А-а, Австралия, ну как же, знаю !» И расплылся в широкой улыбке. Мы не стали его разубеждать ( Австралия, так Австралия, не всё ли равно) и пошли прогуляться по набережной, заодно знакомясь с особенностями устричного промысла.
   В этой части бассейна Аркашона разводят два вида устриц: плоские устрицы, которых также называют "граветт", и полые устрицы ("португальские"). Нужно как минимум 4 года, чтобы вырастить одну устрицу. Одним из важнейших этапов является миграция личинок устриц по морскому дну, которая длится 15-20 дней. Обычно это происходит в июне — июле, и производители устриц начинают свою работу с этого момента. Они переносят маленьких, практически не видных невооруженным глазом устриц в защищенное место. Обычно для этой цели используют специально обработанную черепицу. По прошествии некоторого времени молодых устриц отдирают от основы и затем выращивают на специальных «этажерках» в течение нескольких лет. Всё это: черепицу, «этажерки» и ещё много всяких приспособлений, мы видели возле рыбацких хижин.
   Мы догуляли до конца набережной, где одиноко стоял Крест моряков, воздвигнутый в 1891 г. Сразу представилась картина : ветер, пустая набережная, штормящее море и одинокая женская фигурка, ждущая своего мужа - рыбака домой...
   Из Гюжан -Местра мы поехали в Аркашон (Arcachon) , который расположен совсем рядом.
http://www.arcachon.com/

   Город был основан относительно недавно, в 1845 году, когда появилась мода на морские ванны. Его популярность быстро росла, и на рубеже 19-20 веков в нём появилось множество изящных домов и различных отелей. Аркашон делится на две части: Летний город (на берегу океана вдоль пятикилометрового пляжа) и Зимний город (зона вилл на лесистом холме). Аркашон, его ещё называют городом четырёх сезонов, функционирует круглый год. Зимой, как климатический курорт среди корабельных сосен, обладающих целебными свойствами Под высокими пиниями стоят многочисленные богатые виллы — памятники периода эклектики и «роскошной жизни», развлекательные заведения, а также спортивные площадки . Летом отдыхающих ожидают пляжи, большое разнообразие морских видов спорта и велосипедные прогулки. А осенью здесь сезон рыбной ловли и водных прогулок, а также работает школа мореходства им. Св. Эльма. Если учесть ещё и близость знаменитых винных земель Бордо, то становится понятно почему всё больше туристов предпочитают Аркашон курортным городам Лазурного берега – Сен-Тропе и Ницце
   Была у нас мечта, заехать на пляж и искупаться в океане, купальники, полотенца, всё лежало в багажнике. Но въехав в Аркашон мы попали в большую пробку. В Аркашоне практически только две главные улицы, и обе они были забиты невероятным количеством машин, двигающихся с черепашьей скоростью. Поэтому любоваться роскошными виллами и достопримечательностями нам пришлось из окна машины. А о том, чтобы припарковаться вообще не было речи. Наконец , около 6 часов вечера, мы максимально приблизились к пляжу и даже нашли место для Пассатыча. Но на пляже мы не обнаружили ни одной кабинки, где можно было бы переодеться, да и в воде что-то купающихся не было видно. Я всё-же залезла в воду по щиколотку, водичка была очень даже прохладная, купаться сразу отпала охота. Поэтому программу-минимум я посчитала выполненной : океан видела, ноги помочила. Если говорить честно, это был не совсем океан, а устье Аркашонского залива, но это уже мелочи.
   С пляжа была хорошо видна знаменитая дюна Пила - внушительный кусок Африканской песчаной пустыни между сосновыми рощами и океаном. Это самая большая песчаная дюна Европы – длиной около 3 км и шириной 500 м. В 1855 году высота дюны составляла всего 35 м, сегодня же она достигает примерно 115–117 м! Песок наносится ветром с океана, и дюна мало-помалу растет в высоту и движется в сторону самого Аркашона (видимо, примерно с такой же скоростью, как Венеция уходит под воду). Но, несмотря на это, учёные считают, что в течение ближайшего столетия дюна может исчезнуть вообще. Мы же теперь можем жить спокойно - мы дюну видели. Подъезжать ближе к дюне мы не стали. К сожалению мы потеряли слишком много времени на стояние в пробке.
   Всё было замечательно в тот вечер : песок, сосны, океанский бриз, но нам надо было не очень поздно вернуться в Перигё, потому что .... правильно, мы должны были успеть на ночной рынок, который в этот раз должен был открыться не в каком-то отдалённом городишке, а в самом историческом центре города. Мы даже не заехали в супер за провизией, ведь на рынке всегда можно поесть чего-то из местной кухни..
http://www.tourisme-perigueux.fr/default.asp

   В Перигё мы въехали, когда уже стемнело. Пассатыча оставили на подземной стоянке и пошли на звуки музыки. Не ошиблись, попали на рынок. Оркестрик, палатки с товарами народных умельцев, и ... ничего съестного, кроме каких-то не очень аппетитных на вид сосисок и блинов с шоколадом. Мы два раза обошли рынок, обнаружили даже индейцев, игравших на деревянной флейте ( или как там она называется) традиционное "Эль кондор паса", но привычных нам уже палаток с едой не было. Ничего не оставалось, как купить десяток блинов без шоколада и 4 банки фуа-гра - кушать-то хотелось.
   Хоть с какой-то добычей мы пришли забрать Пассатыча со стоянки , оплатили талончик, спустились по лестнице вниз и поняли, что въехать-то мы въехали, а как выехать - непонятно. На стоянке было 2 въезда и 4 выезда. Все 4 выезда были закрыты шлагбаумами и толстенными решётками. Первая мысль, которая пришла в наши головы бывших гомо советикус , была: «Замуровали демоны !».Подумалось, что стоянка закрыта на ночь, а мы , в темноте не прочитав расписание, сваляли дурака. Тут на стоянке появились французы, которые бодро вырулили со своего места. Решив, что уж французы-то знают как выехать из этой мышеловки, мы поехали за ними следом. А французы решили, что знаем мы, и поехали за нами. Так мы и ездили друг за другом, пока не поняли, что никто из нас ничего не знает. Обе машины грустно остановились и выключили моторы.
   Мы стали разрабатывать план как выехать через въезд, но побоялись получить шлагбаумом по крыше, потом ведь не расплатились бы с компанией Еврокар. Приуныли, подумав, что провести ночь нам придётся под землёй в машине и что у нас даже нет открывалки, чтобы , в антисанитарных условиях, вскрыть банки с фуа-гра.
   Настроение совсем упало, но тут на стоянке появились ещё люди. Они сели в свою машину и направились прямиком к выезду, закрытому решёткой. "Ну-ну, - подумали мы, - Давайте-давайте!" И тут мы увидели, как из окошка машины высунулась рука с талончиком, вставила талончик в автомат, шлагбаум поднялся, и толстенная решётка вместе с ним поехала вверх. Вот тогда я поняла что такое счастье - счастье, это когда кажется, что выхода из положения уже нет и вдруг он, такой элементарный, находится.
   Всю дорогу до отеля мы прохохотали над собой и даже придумали план заработка : за 5 евро показывать таким же тупым, как мы, как выехать со стоянки в позднее вечернее время.
В отеле поужинали блинами с фуа-гра, очень даже замечательно. Запивали вином ( у нас был запасец), ещё больше развеселились, на ночь глядя, и сделали вывод, что жизнь прекрасна. С тем и заснули.