Сбыча мечт-2 или Франция 2010. Часть третья.

                     День восьмой
Сент-Эними, виадук Мийо, Рокфор-сюр-Сулзон, Каркассон

   Дома, составляя маршрут, я колебалась , включать ли в него Каркассон. Уж больно далеко на юге находится этот город, совсем в стороне от тех мест, в которых я обязательно хотела побывать. Но соблазн был настолько велик, что переборол все разумные доводы. Да и пословица вспомнилась, что бешеной собаке семь верст не крюк, и я решила : «Эх, была-не-была, поедем в Каркассон!»
   Поэтому наш восьмой день был запланирован исключительно как переезд из Лё Пюи в Каркассон, длинной около 400 км. А для того, чтобы выйти размяться по дороге, я наметила несколько интересных мест. Итак, утром, пораньше, мы выехали из Лё-Пюи-ан-Веле в Оверни и взяли курс на Каркассон в Лангедоке.
   К сожалению, мы проехали только по краешку Оверни, но и то, что мы видели достойно самых красочных эпитетов. Пейзажи Оверни, созданные в результате вулканической деятельности тридцать миллионов лет назад - это покрытые зеленью холмы, горы и дикие ущелья. Озера вулканического происхождения с чистейшей водой ; реки, богатые рыбой ; леса, изобилующие грибами; луга и старые плато; укрепленные замки и средневековые деревни. Одним словом, первозданная природа и культурный ландшафт гармонично уживаются в этом регионе. Пока мы ехали по Оверни, за окном мелькали дома из черного вулканического камня под каменными крышами , сочно-зелёные поля с пасущимися на них стадами белых и бело-коричневых коров. Но потом пейзаж изменился. Стали попадаться участки пожухлой или сухой травы, напоминающие наши израильские пейзажи. И подсолнухи стояли сухие, опустив головы.
    Постепенно округлые горы уступили место отвесным скалам, это означало, что мы уже в Лангедоке, точнее в самом северном его департаменте Лозер, с его необъятными пространствами; с практически не населёнными плато; с горами , высеченными ветрами и поросшими редкой растительностью; с лесами, где до сих пор водятся волки; с ущельями над которыми летают грифы, а внизу шумят воды рек Ло, Алье и Тарна. Короче говоря, там, где царит великолепие нетронутой природы и где человек пока оставил, только слабые следы
   Вскоре мы поехали по настоящему горному серпантину, который сначала поднимался вверх, а потом стал резко спускаться вниз, порой проходя по краю пропасти. Горная дорога петляла по склону, открывая за каждым поворотом новые виды, а мы с подругой, сидя на заднем сидении, без конца во все стороны щёлкали фотоаппаратами, прося моего мужа, который в это время был дежурным водителем, притормозить, чтобы ухватить понравившийся пейзаж. А пейзажи были просто грандиозными. Отвесные скалы с обеих сторон, которые иногда совсем низко нависали над дорогой. Из-за них не было видно встречных машин ,что было очень неприятно , особенно, когда навстречу попадались трейлеры, Казалось, что не разминёмся на неширокой дороге.
    И вот после одного такого поворота, нашим глазам открылось одно из самых красивых мест Франции: внизу, на дне ущелья (gorges du Tarn), у подножия крутой скалы в излучине реки Тарн, раскинулся городок Сент-Эними (Sainte-Enimie).

Координаты : 44° 22 ′ 03 ″ N   3 ° 24 ′ 43 ″ E
  http://www.sainte-enimie.fr/

   Несмотря на свои совсем небольшие размеры, городок этот знаменит и имеет историю, уходящую корнями в глубокое прошлое. Когда-то на этом месте была основана галло-римская деревня под названием Бурлатис..
А дальше начинается легенда : У короля франков Клотара II, правившего в конце VII века, была дочь Эними . Потрясающая красота принцессы вызывала зависть среди вельмож королевства, и король решил выдать её замуж. Нравы в те времена царили жестокие, жизнь была мерзопакостной, и добродетельная девушка решила посвятить себя религии. Потому и отказывала всем женихам, молясь и прося бога помочь сохранить ей чистоту. Бог услышал её молитвы и наслал на Эними проказу, которая изуродовала её до неузнаваемости. Принцесса , наконец, избавилась от женихов, но , видя смятение и угрызения совести родителей, опять обратилась к всевышнему за помощью. Бог послал к ней ангела, который передал Эними указание отправиться в местечко Бурлатис, где пастухи проводят её к исцеляющему источнику. Так девушка и поступила, искупалась в холодных голубых водах источника Бурле и чудесно исцелилась. Но на обратном пути болезнь снова вернулась, что заставило Эними повернуть обратно. Так повторялось 3 раза, и тогда девушка поняла своё предназначение остаться навсегда в этом месте и проповедовать среди местных жителей. Она вела одинокую жизнь и совершила много чудес. А позже основала свой монастырь, вокруг которого и вырос городок , названный в её честь Сент-Эними. Конец своей жизни Эними провела в пещере ( которую сейчас называют Эрмитаж, что в переводе с французского означает жилище отшельника). После смерти Эними король Драгоберт, её брат, перевёз останки сестры в базилику Сен-Дени. Но, благодаря хитрости Эними, это останки её крестницы и тёзки покоятся рядом с королями Франции. А мощи самой бывшей принцессы хранились в Эрмитаже до 1970 г, когда они были оттуда похищены.
   Наибольшего расцвета аббатство Сент-Эними достигло в 951 году, благодаря реставрации, предпринятой епископом Менда (столица Лозера) – Этьеном. Монахини покинули монастырь во время революции, а городок был переименован в Пюи де Рок. Но жители вернули ему прежнее название. Открытие дороги, проложенной вдоль ущелья Горж дю Тарн сделало район доступным и способствовало развитию там туризма.
   Сейчас Сент-Эними, расположенный на высоте 470 м над уровнем моря , входит в список наиболее красивых деревень Франции . С его узенькими и извилистыми мощёными улочками между каменными стенами домов ( некоторым из них более восьми веков), арками и красивыми террасами, двумя церквями XI и XIIвеков, он не потерял своего средневекового шарма и выглядит как живая декорация к фильму.
   Городок с населением 490 человек специализируется на туризме ("зелёном" и спортивном). Река Тарн берёт своё начало в Севеннах, на горе Лозер , ниже прорезает плато Косс, сложенное известняками, и образует ущелье Горж-дю-Тарн глубиной до 500 м. Гуляя, мы наблюдали как туристы сплавлялись на каноэ по спокойному Тарну, а на берегу, разноцветными ленивыми рыбами, лежали лодки, ожидающие туристов. Однако по аркам старого моста через Тарн можно изучать сердитый нрав этой реки , которая не упускает возможности «наведаться в гости» в близлежащие дома во время ураганов и наводнений.
   Вдоль набережной Тарна цепочкой выстроились сувенирные и продовольственные лавчонки. Поскольку было воскресенье, и непонятно было будут ли у нас ещё по пути магазины, надо было позаботиться о продуктах заранее. Потому мы купили очень аппетитного деревенского хлеба и другого провианта и продолжили путь.
   В этой части дороги открывались поразительные по своей красоте и оригинальности виды : самые причудливые утесы и скалы, напоминающих башни и замки. Дорога чрезвычайно живописная, все время вилась вдоль ущелья , с текущей по нему рекой. На берегах реки периодически появлялись небольшие деревушки с домами из светлого камня, арками и остроконечными крышами. Попадались развалины замков и даже один целый Шато-де-ля-Каз в стиле Ренессанс, сейчас используемый как отель. Так что день, который должен был стать просто днём большого переезда, неожиданно, стал днём красивейших пейзажей и сильных впечатлений.
  В Лозере есть целый заповедник скал самых причудливых форм, который называется « Лё хаос Монпелье Лё Вьё», по которому можно либо гулять пешком, либо совершить 45-минутную экскурсию на автопоезде. И этот «Хаос» даже стоял у меня в маршруте. Но, по дороге, мы и так уже увидели необычайное количество фантазий природы, что нам этого хватило с лихвой. Поэтому «Хаос» мы пропустили.
  http://www.montpellierlevieux.com/informationd.html

   По мере нашего продвижения на юго-запад, пейзаж за окном опять менялся, скалы и утёсы становились всё ниже. Какое-то время мы ещё ехали вдоль Тарна, обгоняя спокойно плывущих на каноэ туристов, а потом свернули в сторону, с тем, чтобы проехать под чудом инженерно-технической мысли - виадуком Мийо по правому берегу Тарна (Avenue de Saint-Affrique).
http://www.leviaducdemillau.com/english/index.htm

   Виадук Мийо – это вантовый мост (его ввели в эксплуатацию в конце 2004 года) . Длина этого примечательного виадука – 2 460 метров. Построили его по причинам вполне банальным – раньше трасса, ведущая с юга Франции на север, к Парижу, проходила через городок Мийо. Расположенный там старый мост не обладал должной пропускной способностью, и автомобилисты, особенно в сезон отпусков, были вынуждены простаивать в многокилометровых пробках. По высоте виадук превосходит даже Эйфелеву башню. Самая главная парижская достопримечательность возвышается над местностью на 324 метра, а высота одной из опор моста вместе с пилоном – 343 метра. Вообще же этот виадук поставил три мировых рекорда. Во-первых, одна из его опор – самая высокая в мире (244,96 м), во-вторых, рекордная высота опоры с пилоном, в-третьих, эта дорога – самое высокое автодорожное полотно в мире (270 метров). Есть мост и выше, он находится в США, но там дорожное полотно всего лишь пешеходное. Здесь же по трассе движется плотный поток машин. Виадук строили 3 года, обошлось строительсто в 400 млн евро.
Возле одной из опор виадука есть площадка для отдыха, aire des Cazalous. Здесь расположены закусочная, сувенирные палатки, Музей моста, можно вроде бы, даже попасть внутрь одного из пилонов.

Координаты : 44 ° 4 ′ 53.31 ″ N   3 ° 1′ 14.51″ E
http://www.leviaducdemillau.com/

А мы проехали под мостом и припарковали Пассатыча на другой обзорной площадке (строители предусмотрели всё и расположили несколько таких площадок в непосредственной близости от сооружения), вышли и довольно долго любовались виадуком. Огромный, но вместе с тем лёгкий и воздушный, как паутинка, он нас очень впечатлил. Особенно с учётом того, что мы целый день любовались творениями природы, а теперь восхищались творением рук человеческих.
   Ну, а от Мийо было совсем рукой подать до городка Рокфор-сюр-Сулзон (Roquefort-sur-Soulzon), который был бы совершенно непримечательным местом, если бы не слава родины сыра Рокфор, так горячо любимого всем нашим экипажем

Координаты : 44 ° 04 ′ 46 ″ N    3 ° 01 ′ 20″ E
http://www.roquefort.fr/accueil.html
 
   Существует красивая легенда о том, как появился рецепт сыра Рокфор. Молодой пастух пас отару овец на вершине горы Комбалу, недалеко от деревни Рокфор. В одной из пещер он остановился перекусить. Его завтрак состоял из куска чёрного хлеба с овечьим сыром. Мимо проходила прелестная девушка. Пастух, увлёкшись ею, бросил свой завтрак и побежал её догонять. Вернулся обратно он примерно через месяц и увидел, что кусок сыра сильно изменился. От чёрного хлеба к сыру протянулись нити голубоватой плесени. Попробовав сыр на вкус, пастушок пришёл в изумление. Так появился знаменитый овечий сыр .
Рокфор, признаваемый настоящим, делают только в одном месте — к югу от Центрального Массива в районе исторической провинции Руэрг (Rouergue). Сейчас здесь расположены современные департаменты Авейрон (Aveyron), Лозер (Lozere), Гар (Gard), Эро (Herault), Од (Aude), Тарн (Tarn) и Тарн и Гаронна (Tarn-et-Garonne), где, собственно, городок Рокфор и расположен.
   Технология изготовления рокфора на первых стадиях традиционна для всех сыров . Главную особенность Рокфора составляет его созревание, которое должно проходить в известняковом гроте на дубовых стеллажах при хорошей вентиляции.
Рокфор рождается в известковой горе Комбалу (или Камбалу). У нее плоская вершина с возвышающимися сторонами, напоминающая седло. Городок Рокфор приютился на северном склоне этой горы, а примерно две трети его — буквально на крутом утесе.
Благодаря различным геологическим процессам, в горе возникли многочисленные пещеры. Вертикальные разломы и трещины образовали систему естественных воздуховодов , доходящих до стометровой высоты, через них в пещеры поступает воздух с поверхности. Благодаря этому гора стала огромным хранилищем, в котором поддерживается постоянная температура около 9°С и 95%-ная влажность. Подземные лабиринты и туннели в пещере, опускающиеся в глубину на 11 уровней, практически не изменились с XVII в. Около ста лет назад туда провели электричество. В пещерах, за исключением главного ствола, темно, прохладно и сыро. По воздуховодам постоянно движется влажный воздух.
   Голубая плесень Penicillium roqueforti существует только в пещерах Рокфора. Она живет в почве, и благодаря ей происходит ферментация сыра. Плесень разводят на специально испеченном круглом ржаном и пшеничном хлебе. Буханки кладут в местах прохождения сильных воздушных потоков, и через шесть-восемь недель они покрываются плесенью снаружи и наполняются ей изнутри. Корку и вредные виды плесени удаляют, а хлебный мякиш высушивают. На восьмой день молодые сыры опускают в пещеры и там каждый из них протыкают длинными иглами. Благодаря этому из сырного теста выходит образовавшийся в нем углекислый газ, а насыщенный спорами плесени воздух проникает в самую середину сыра. Плесень размножается и постепенно равномерно распространяется по всему объему сырной головки. Спустя четыре недели сыр заворачивают в фольгу, чтобы исключить доступ воздуха и попадание нежелательной плесени.
   Итак, 4 июня 1070 года во Франции был впервые изготовлен сыр Рокфор. В глубоком Средневековье спрос на него был столь велик, что сохранилось целое множество упоминаний Рокфора даже в качестве средства для уплаты податей. Уже к 1411 году Рокфор стал настолько популярен, что для защиты этой марки Карл VI издал особую хартию, которая наделяла правом монополии на производство сыра Рокфор лишь жителей самого Рокфора. Это было первое в мире узаконенное право на торговую марку! Для производства 1 кг Рокфора требуется 4,5 л молока овец только определённых пород, пасущихся только на определённых склонах и поедающих только определённую траву. Сыры проходят строгий контроль качества, сопоставимый разве что с производством вина с исконно контролируемым названием, связанным с происхождением (Appellation d''''''''''''''''Origine Contrôlée).
   В городке Рокфор было очень даже многолюдно (воскресенье). Еле нашли место для Пассатыча, чья парковка, надо отметить, была делом нелёгким из-за его длины. Ну очень длинная машина и невысокая. Чтобы поближе познакомиться с производством Рокфора, достаточно посетить один из фирменных погребов, находящихся вдоль Avenue de Lauras , куда мы и направились.
   На сегодняшний момент существует только семь производителей, имеющих право по закону маркировать свою продукцию как сыр Рокфор
Производитель №1. Ордена Почётного легиона «Общество погребов» (Société des Caves). Компания образована в 1842 году. За 5 евро можно обойти всю обширную сеть подвалов, в которых под известняковыми сводами созревают 33 тысячи головок рокфора.
  Производитель №2. «Бабочка» (Papillon). Компания образована в 1906 году и является второй на сегодняшний день по производственным мощностям. В погреба Papillon можно попасть бесплатно. Именно здесь начали производить первый органический сыр в регионе. Также семья Папийон единственная собирает споры плесневых грибов с ржаного хлеба собственного производства.
  Производитель №3. «Габриэль Куле» (Gabriel Coulet). Компания образована в 1906 году и является фактически семейным предприятием рода Куле, начавшимся в 1872. Короткий бесплатный визит в погреба Gabriel Coulet позволяет получить представление о том, как пяти поколениям семьи Куле удается производить высококачественный сыр, не нарушая древних традиций.
  Производитель №4. «Карль» (Carles). Компания образована в 1927 году Carles - самый маленький погреб и единственный во всей коммуне, где рокфор до сих пор делают вручную. К сожалению, внутрь погреба не попасть. Но у хозяина Жака Карля есть собственный магазинчик, в котором он не только продает свой сыр, но и с большими увлечением и страстью рассказывает о его производстве.
  Производитель №5. «Вернье» (Vernières). Компания образована в 1890 году.
   Производитель №6. «Окситанские сыроварни» (Les Fromageries Occitanes). Погреба Les Fromageries Occitanes закрыты для посещений, но туристы с легкостью могут побывать на одной из овечьих ферм, поставляющих молоко для производства La Pastourelle Roquefort (пастушьего рокфора).
  Производитель №7. «Старый пастух» (Le vieux berger). Компания образована в 1923 году. Владеет одним погребом, который посещению не открыт В Combes Le Vieux Berger сыр начали производить с 1923 года. Хозяин погреба специально для туристов проводит мастер-классы по производству рокфора.
   Мы зашли в «Габриэль Куле» только потому, что он первым попался нам на глаза. Магазинчик на первом этаже, из которого вниз ведёт лестница в небольшой кинозальчик, а оттуда в погреба. Только это погреба ненастоящие, а экспозиция. Но и там можно наглядно познакомиться с тем, как проходит процесс вызревания сыра, и заглянуть через окошки в погреба настоящие. Затем мы вернулись в магазин, где нам предложили попробовать сыр 1,5 годовой выдержки в сочетании с полусухим белым вином. Сыр был божественным, его не надо было жевать, он сам просто таял во рту. А в сочетании с полусухим вином не казался таким солёно-остро-терпким. Вообще не существует строгих правил с чем правильно потреблять Рокфор. К нему подходят и красные , и белые вина, и кагор, и портвейн, но в 1937 г. в Бургундии, в местечке Нюи-Сен-Жорж, в присутствии Капитула Братства Дегустаторов («Confrérie des Chevaliers du Tastevin») , был заключен символический брак между бургундскими винами и сыром Рокфор.
   Бургундское у нас с собой было, поэтому нужно было только купить сыра. Мы остановились на Рокфоре полугодовой выдержки. Свежайший, вкуснейший, замечательный, вечером в отеле мы по достоинству его оценили.
   Из Рокфора мы взяли курс прямиком на Каркассон, причём для экономии времени дали Гадёнышу разрешение воспользоваться платной дорогой. Он нас начал выводить на шоссе А75 своими любимыми узкими сельскими дорогами , но мы особо не возражали, потому что со скоростных шоссе Францию не увидишь. Проезжая через какую-то небольшую деревню с развалинами замка, мы решили, что надо бы перекусить, потому что обеденное время давно прошло и уже нельзя было рассчитывать поесть в придорожной харчевне. Как раз напротив развалин мы присмотрели симпатичную полянку со столиками, где и присели. Не успели мы достать наш нехитрый харч, как обнаружили, что нас уже пятеро : симпатичная псина приличных размеров материализовалась из воздуха и преданно смотрела нам в глаза. Собак был с ошейником и абсолютно не производил впечатления голодного и несчастного представителя семейства собачьих. Но каждый съеденный нами кусок пёс печально провожал глазами , сглатывая слюну, и вроде как говорил на чистом французском : «Месьё, жё не манж па сис жур». Пришлось поделиться с товарищем. Причём, как только нами был доеден последний кусок колбасы, пёс тут же развернулся и потрусил прочь с гордым видом, говорящим : « А меня и дома неплохо кормят».
   Так сказать , оправившись и перекурив, мы продолжили путь к шоссе и, на самом ,что ни на есть глухом перекрёстке , где пересекались две просёлочные дороги, были остановлены полицейскими. Полицейские мило поздоровались и предложили водителю дунуть в трубочку. Водителем как раз был наш друг, профессиональный тубист, который может дунуть так дунуть. Но он, при виде полицейских, со страху забыл, что был в тот день трезв как младенец, и фукнул что-то невнятное. Его, конечно, заставили передувать. Но , как ни надеялись французские менты, больше чем ноль им получить не удалось. Нас отпустили по добру по здорову и , что самое интересное, даже не попросили показать документы. Машина с парижскими номерами, мотающаяся по глухой провинции, не вызвала интереса у стражей порядка. Как же хорошо, что в тот день мы ограничились перекусом , иначе бы наши мужчины обязательно выпили пивка под какое-нибудь национальное блюдо. И поскольку во Франции допускается алкоголя в крови в количестве 0 , т.е. вообще ни-ни за рулём, то даже пивко могло бы обойтись нам в кругленькую сумму разноцветных евриков.
   На платное шоссе мы в тот день так и не попали. Гадёныш решил нам экономить деньги и провёл бесплатно, но всё равно довольно быстро, поэтому часов в семь мы уже были в отеле «Премьер Класс». Непонятно почему, но отеля В&В в Каркассоне тоже не было. «Премьер Класс» же дороже на 10 евро, и большей гадости я ещё не видела. Нам досталась комнатка-клетушка с окном-бойницей, в которой даже не на что было повесить вещи и где двухспальная кровать была придвинута к стене, так что одному из нас пришлось лезть на своё место на четвереньках. Туалет с душем были отделены пластмассовой дверью-гармошкой. Хотя они и были нормальных размеров, но , если один из нас воспользовался душем, то другой туда уже войти не мог. Вода текла куда угодно, но только не в сливное отверстие. Друзьям же нашим досталась комната больших размеров чем наша, но зато душ там был явно предназначен для дистрофиков и , поворачиваясь в нём, моющийся ударялся либо об унитаз , либо о раковину. Так что отели сети «Премьер класс» я теперь всегда буду обходить за три версты.
   Каркассон состоит из двух частей : Верний город (средневековая часть, крепость, называемая Сите) и Нижний город ( бастида Сен-Луи).
 http://www.carcassonne-tourisme.com

 Каркассон был основан римлянами, которые обосновались здесь во II веке до н.э. Долгое время город не имел никаких защитных сооружений. Укреплять же Каркассон римляне стали из-за угрозы вторжения германских племен, остатки римских башен можно увидеть и сейчас с северной стороны городских укреплений. После падения Рима, Каркассон был захвачен вестготами, которые владели им 300 лет. Вестготы не умели строить крепостей и поэтому они не внесли никаких значительных изменений в архитектуру крепости. А после, в 725 году Каркассон захватили арабы, покорившие Иберийский полуостров и некоторые области Франции. Именно с арабами связана легенда о происхождении названия города. Легенда о знатной даме Каркас.
   Итак, Каркассон, который тогда еще не был Каркассоном, уже пять лет осаждал Карл Великий. После гибели мужа жена султана, дама Каркас, встала во главе города. Начала она с того, что соорудила набитые соломой муляжи солдат и поставила их вдоль стен, чтоб создать впечатление, что в городе еще многие могут держать в руках оружие.
Продовольствие почти кончилось. Но оставалась одна свинья и немного зерна.
   Дама Каркас велела скормить этой свинье все оставшееся зерно, после чего бедную свинью сбросили со стен. Изумленные осаждающие свинью схватили, разрезали и увидели, что она полна зерна. Ну а раз город может себе позволить так свиней кормить, значит, его не взять. Карл снял осаду и ушел, а дама Каркасс велела звонить во все колокола.
«Каркас звонит» ( «Carcass sonne»), — воскликнул один из рыцарей Карла Великого. После этого город и стал Каркассоном. А статуя легендарной дамы Каркас до сих пор украшает место перед подъемным мостом.
   За годы своего существования крепость многократно достраивалась и перестраивалась, принимала непосредственное участие во многих исторических битвах, сыграла выдающуюся роль в истории альбигойских войн . А в XII веке у подножья старой крепости был основан новый - Нижний город, возникновению которого предшествовали трагические события. Молодой виконт Раймон Роже Транкавель, правивший в то время Каркассоном, открыто выступал на стороне еретического движения альбигойцев и укрывал их в своем городе от преследования крестоносцев. В результате 15-дневной осады крепости крестоносцами Стефана де Монфора она пала. Молодой виконт умер в заточении , а часть жителей была выселена.
   Именно они спустя несколько лет вернулись в родные места, обосновались на левом берегу реки Од и заложили Нижний город. Позднее он был обнесен крепостной стеной, а сто лет спустя появилась еще одна крепостная стена, вдоль которой в наши дни проходит бульварное кольцо. Постепенно Верхний город оказался в запустении, тогда как Нижний город процветал.
   Я разделила осмотр города на 2 части - вечером Бастида Сен-Луи, а утром - средневековая часть, т.е. Сите. Мы оставили Пассатыча где-то посередине между нижним и верхним городом и отправились знакомиться с более молодой частью Каркассона, которая, если посмотреть на карту, расчерчена на правильные клеточки многочисленными пересекающимися улицами. Но минут 30 погуляв , решили , что этого хватит. Ну дома, ну собор, ну фонтан, в общем ничего особенного, даже Канал дю Миди, соединивший в XVII веке Средиземное море и Атлантический океан, одна из двух достопримечательностей Каркассона, занесённых ЮНЕСКО в Список всемирного наследия, не произвёл абсолютно никакого впечатления. Узенький, какой-то грязный., только и было в нём примечательного, что пришвартованный к берегу кораблик, на котором циркачи репетировали перед вечерним представлением ( в городе проходил ежегодный фестиваль).
    Поэтому мы отправились во вторую достопримечательность, отмеченную ЮНЕСКО, а именно в средневековую крепость, в Сите В принципе средневековой-то её можно назвать с натяжкой К началу XIX века крепость была заброшена и разрушена. И только благодаря горячим призывам Проспера Мериме и общественному мнению, правительство Франции снова обратило «свой взгляд» на Каркассон. В 1844 году к его реставрации и реконструкции приступил знаменитый архитектор Виоле-ле-Дюк, который был известен своим несколько вольным подходом к реставрации исторических памятников. В своих проектах Ле-Дюк отходил от оригиналов и делал так, как подсказывало ему собственное воображение. И тем не менее, именно благодаря его энтузиазму уникальный памятник сохранен.
    Когда мы вышли к мосту (Лё Пон Нёф) через реку Од, почти в один голос сказали : " Вау!!! " На высоком холме, будто естественно вырастая из его вершины, широко разлеглась крупнейшая в Европе крепость, золотистая в лучах предзакатного солнца . Двойной ряд зубчатых стен с бойницами , 52 башни с красными и серыми крышами-колпаками, кончающимися острыми шпилями... На фоне ещё голубого неба с белыми и тёмно-синими облаками это было необыкновенно, сказочно, грандиозно
   Небольшой подъём, и мы оказались у самых стен крепости с оборонительным рвом. Вблизи видно было, что основание стен сохранилось со времён первоначальной постройки. Сама же крепость просто учебник по изучению фортификационного искусства, направленного на отражение атак :подъёмные мосты с опускающимися решётками, башни с выступающими желобами, по которым на штурмующих лили горячую смолу ,стены с крытыми галереями, и настоящей ловушкой для захватчиков- оказавшись между двуми рядами стен, , они погибали под градом камней и стрел. Потом мы зашли под арку ворот и оказались внутри средневекового города с его лабиринтом узких улиц , лестницами и крутыми подъёмами, маленькими площадями, колодцами, арками и мостиками. Плюс ко всему старинная базилика Святого Назария XI века с химерами на фасаде, бывшая оплотом для учения катар, и замок Комталь могущественного рода Транкавелей, некогда владевших Каркассоном.
   Первые этажи старинных домов занимают сувенирных лавки и магазинчики с оригинальными названиями. В них есть все керамика, книги бронзовые солнечные часы с голубыми магическими кристаллами, копии старинного оружия, глиняные скульптурки святых и жилеты из меховых кусочков - все словно из Средневековья. Во время нашего визита вечерний Сите был полон туристов, буквально яблоку негде было упасть. В крепости всё то, что не занято магазинчиками, занято кабачками и ресторанчиками и они все были заполнены. Горели разноцветные лампочки, слышалась музыка ( в одном месте даже ансамбль из трёх марьячос пел что-то душещипательное), жизнь била ключом. Это несколько не соответствовало облику средневекового города, но не могу сказать, чтобы сильно мешало. Просто воспринималось как современная жизнь в декорациях 13-14 веков.